Vigtigste Barbaresco Jefford mandag: Barbaresco - myte og virkelighed...

Jefford mandag: Barbaresco - myte og virkelighed...

rabaja, barbaresco, piedmont

Rabajà vingård med udsigt over Martinenga, Asili og floden. Kredit: Andrew Jefford

  • Højdepunkter
  • Langlæst vinartikler
  • Piemonte

Andrew Jefford opdager det uventede efter at have kigget nærmere på kløften mellem Barbaresco og Barolo.



Hvad er nøjagtigt forholdet mellem Barolo og Barbaresco? Bordeaux-modellen af ​​venstre og højre bank gentages ikke her, da der ikke er nogen forskel mellem de to DOCG'er: det er intet andet end Nebbiolo . Måske er de kontrasterende røde vine fra Côtes de Nuits og Côtes de Beaune en bedre sammenligning: de tilbyder en subtil forskel i stil baseret på en modulering af topografi og jord. Når du kigger nærmere på dette spørgsmål, er der dog overraskelser i vente.

Langhe fans er undertiden forskrækkede over at opdage, at Barolo og Barbaresco ikke er tilstødende zoner. De er adskilt af byen Alba og af meget af den Dolcetto-voksende zone Diano d'Alba (som også stikker ind i Barolo). Barbera d'Alba kan også dyrkes i disse midlertidige vinmarker - men denne enorme DOC dækker også Barolo og Barbaresco i deres helhed og meget andet.

Der er nyttige lektioner her. Både Barolo og Barbaresco er faktisk grundigt plantet med andre sorter end Nebbiolo, landsbyerne Neive og Treiso inden for Barbaresco udgør for eksempel en vigtig Moscato d'Asti-dyrkningszone, hvori Nebbiolo kun er begyndt at komme ind i de seneste år . Et kig på den kaotiske topografi i regionen, og du vil indse, at dette skal være sådan. Det er en omfattende kontrast til Côte d'Or.



Pot af Neive vinmarker, Piemonte

Bricco af Neive vinmarker. Kredit: Andrew Jefford.

bedste rødvin med svinekoteletter

Faktisk signalerer Barolo- og Barbaresco-zoner, at de største steder for Nebbiolo i Langhe findes et eller andet sted inden for deres grænser: de omslutter Nebbiolo-hotspots, hvis du vil. Barolo er hot-spot sydvest for Alba, og Barbaresco er hot-spot nordøst for Alba.

Hvor varmt? Min antagelse havde altid været, at Barolo var den varmere af de to og sandsynligvis den lavere liggende, baseret på det faktum, at dens tanniner var mere gribende, dens frugt mere kraftig og dens aldringskrav mere bydende.



Forkert igen. Barbaresco er faktisk lavere, varmere og høster normalt tidligere. De højeste vingårdsområder i La Morra og Monforte ligger lige over og lige under 550 m, mens Serralunga topper på 450 m. Barbaresco har derimod ikke noget sted, der er højere end 500 m, og de fleste store steder når op på 300 m eller deromkring. Det er helt almindeligt i Barolo, at Nebbiolo vokser på 400 m.

Der er også andre fysiske forskelle. Barolo, der ligger længere mod vest, er ramt af vejrsystemer forud for Barbaresco, som har en mere beskyttet position. Denne faktor gjorde en dramatisk forskel i 2014-årgangen, da Barolo kæmpede med i alt 1.400 mm regn, mens Barbaresco slap forbi med kun 750 mm.

Det forklarer dog stadig ikke stilforskellen mellem Barbarescos blidhed, elegance og tilgængelighed og Barolo's kraft og magt. Måske er det hele i jorden? Endnu en gang virker vores teoretisering frustreret: de kalkblågrå Sant 'Agata-fossile marls og de lidt sandere eller siltige Lequio-formationsmars dominerer begge zoner.

Lad os gå tilbage til kortet igen. Husk, at de bedste og mest Nebbiolo-venlige vinmarker i Barbaresco er i landsbyen Barbaresco selv. Se hvor det er: på en række stigende og faldende bløffer op over floden Tànaro. Australske Dave Fletcher, der bor og fremstiller vin i Barbaresco, siger, at dens 'gyldne mil' er andelen af ​​zonen, der løber langs floden. Barolo ligger derimod i sin egen lille skål med bakker syd for Tànaro. Der er kun en Barolo-landsby tæt på Tànaro, og det er Verduno - ofte sagt at være den mest 'Barbaresco-lignende' af alle Barolo-landsbyer. Kunne dette være en anelse?

napa valley vin tog omkostninger

Nu kommer vi måske et sted. Barbaresco-avlere taler ofte om en 'klimaanlæg' -effekt, der er bragt af floden - den er luftigere og mindre tilbøjelig til storme, selvom opsummeringerne viser, at det er varmere samlet. Se også på formen af ​​de vigtigste højderygslinjer i både Barolo og Barbaresco (ikke let for det utrænede øje, indrømmer jeg), og du vil se, at Barbarescos nøglesteder har tendens til at være vest- eller østvendt, mens Barolo har en meget højere procentdel af sydvendte steder. Begge disse er helt sikkert vigtige faktorer.

Når du også taler med lokalbefolkningen, ser det ud til, at jordforskelle faktisk spiller en rolle, idet Barbaresco-jord tendens til at være noget sandere, blødere og varmere end Barolo-jord, selvom formationerne er de samme. Lequio-dannelsen i Serralunga indeholder for eksempel mindre end 20 procent sand, mens den samme formation i Treiso og Neive indeholder omkring 30 procent sand. Og generelt har Langhe-jorden tendens til at blive sandere, når de nærmer sig Tànaro Roero, på den nordlige side af floden overfor landsbyen Barbaresco, er næsten rent sand. Mere sand betyder mindre ler i blandingen, og mindre ler har tendens til at betyde mindre tilbageholdt vand - hvilket igen er kritisk vigtigt for polyfenolisk udvikling.

Så det er mit foreløbige svar på spørgsmålet om, hvorfor Barbaresco adskiller sig fra Barolo: nærheden af ​​floden, aspekt af de vigtigste skråninger og procentandele af sand i jorden.

Hvad drikkere snarere end vinstuderende skal huske, er dog, at vi ikke taler om 'bedre' og 'værre' her, vi taler om 'anderledes'. Dyrene ved den fineste Langhe Nebbiolo - dens detaljer, dens raffinement, dens nåde, dens balance, og dens tanniske generøsitet (med alt det, der indebærer for sundhed, fordøjelighed og gastronomisk evne) - deles af begge vine. Selvom Barolo ikke eksisterede, ville Barbaresco stadig være deroppe med verdens største rødvine. Her er nogle eksempler, herunder nogle halvmodne vine, der for nylig er smagt i både Barbaresco og Hong Kong.


Smag Barbaresco

N.B. Noter til nogle af aktuelle udgivelser af Produttori del Barbaresco kan findes her , og på nogle af de nuværende udgivelser af Gaja her .

hvilken slags vin med pizza

Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla er den vigtigste jordbesiddende i den lille sydvestvendte cru af høj kvalitet i Roncaglie. Denne klare, dybe rødvin har masser af løftet charme og krydret, varm frugt: jordbær og gurkemeje. På ganen er det en undemonstrativ gaze-tekstureret klassiker: lang, flydende, elegant, med bløde, lacy tanniner og en pulveriseret stenkarakter, der giver værdighed til de subtile frugter. 93

Az Ag Falletto af Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Tre af de største sammenhængende vinmarker i Barbaresco er Asili, Martinenga og Rabajà. Denne Giacosa-vin fra den første af disse er klar granatfarvet med frugter nu langt ind i modenhedens skridt: cremet, kompleks og efterårsfarvet med et strejf af kamfer og tjære. Autoritativ og rigelig. 94

Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

vine til parring med kalkun

Hele 17 ha cru af Martinenga ejes af Marchese di Grésy: en bedrift med næsten unik lykke for denne region med generelt spredte bedrifter (dog bemærk at Grésy, som kun begyndte sin egen vinfremstilling og aftapning i 1973, har 11 ha plantet til Nebbiolo). Denne cru vin kommer fra den del af vinstokke, der ligger under Rabajà. Ingen tvivl om, at Marchese ville være uenig, men dette forekommer mig perfekt modent lige nu: fint foret og sødt duftende, hvilket tyder på, at ny ruskind eller handskelæder lidt genert, cremet frugt dukker op senere. I ganen er vinen blød, åben og udtryksfuld, den vedvarende syre og finmalet tanniner danner en enkelt strukturel lysbue, der aldrig bryder ud, kun charme. 94

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

Sori Paitin er den øverste del af Paitin-familiens stejle Serraboella-bedrifter i Neive. Hvorfor adskille det? ”Min bedstefar havde en stærk okse,” husker Giovanni Pasquero Elia, “og den kunne klare alle vinmarkerne. Så døde den, og den nye var ikke så stærk. Det sved og kæmpede i det øverste afsnit, så vi besluttede at forskellen var der, og vi skulle lave en særlig vin. ” Dette er klart rødt i farve med elegante, friske og detaljerede aromaer: halm, vilde blomster, jordbær. Efter denne aromatiske charme kommer sværhedsgraden og tørre, ophidsende dybder i ganen næsten som et chok: virtuose tanniner og en følelse af mørkt, skyggefuldt skov i en tør sæson. Dybt givende vin. 93

Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

Det amfiteaterlignende Pajè findes i udkanten af ​​landsbyen Barbaresco og er Roagnas flagskibsbedrift, derfor de tre separate cuvéer (og også en reserva). Det er svært at tro, at denne vin er den mest beskedne af disse med sine raffinerede dufte af valnødder, saucisson og andet gæret kød, dens smeltende rigdom af tannin, dens ømme blødhed, der er knyttet til koncentration og balance. 94

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

Her defineres gamle vinstokke seriøst: 75 år eller mere. Andre Roagna-principper inkluderer streng organisk dyrkning, sen høst og traditionel praksis med lang ældning. Dette er en mørkhudet vin med den sømløse harmoni af aromaer, som traditionel aldring har tendens til at bringe: efterårsrøde frugter, vilde svampekomplekser. På ganen er der også en glødende frugtkerne til vinen. Limfiditet, renhed og andel: en perfekt klædt krop vin, frisk og alligevel rig, rigelig og alligevel yndefuld. 95

hvad er skyld lavet af

Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Dette kommer ikke kun fra meget gamle vinstokke (80 år +), men fra den mest kalkstenrige del af Roagnas bedrift af Pajè. Der produceres ikke mere end 1.800 flasker om året. Vinen forbliver med skindene i op til tre måneder efterfulgt af ældning i stort træ, den frigives kun efter ti år. Det er lyst og klart, men viser lidt murstensrødt, endnu synes aromaerne at have samlet indre kraft med årene og fremkalder svampe, svesker, varme sten og sødme af kalvekødtartar i harmonisk, endda symfonisk stil. I ganen er de klare, glatte tanniner kort synlige og forsvinder derefter i den raffinerede smagsmasse: damson og sort hindbærlikør til frugterne, men den er så salt-salte som den er frugtagtig. Langvarig, tæt tekstureret og gobelin-lignende. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè er en af ​​de fineste af Treisos vinmarker, beliggende ved grænsen til landsbyen Barbaresco. Andrea Sottimanos vin er relativt dyb i farven og ligefrem i sin aromatiske stil: den har noget ældning i små egetønder, men det er frugterne af solbær og tranebær, der kommer frem med mest klarhed. Dyb, fyldig og frisk i stil på ganen med også faste tanniner, der giver vinen en sprød kvalitet. Det forbliver dog inden for Barbaresco-idiomet og blødgøres mod formet nåde, når det forlader ganen. Imponerende energi og engagement her. 93

Læs mere Andrew Jefford-spalter på Decanter.com

Interessante Artikler